La suite après une longue hibernation! Non je n'ai pas rien foutu bande de mon keighs au fond!^^
Petit point important sur le redressage: la pièce a toujours tendance à revenir à sa position d'origine. Quand vous la redressez: chauffez la bien afin que même le coeur soit chaud (pas trop non plus pour ne pas abîmer/déformer la pièce), et redressez la légèrement au delà de la position voulue. Pour la refroidir rapidement, vous pouvez la mettre dans un verre d'eau glacée, ça marche bien. Cette étape est souvent à répéter plusieurs fois pour avoir des pièces parfaitement droites.
Donc, une fois vos pièces nettoyées et redressées à l'eau chaude, il faut les ébavurer.
On enlève donc:
-les lignes de moulage à l'aide d'un scalpel bien aiguisé (gaffe aux doigts, ça coupe) en passant la lame perpendiculairement à la zone à gratter.
-les cheminées: petits bouts de résine qui dépassent et qui correspondent aux "évents" du moule qui évitent les bulles d'air dans la pièce. Coupez les délicatement à la scie (pas à la pince, vous "cisaillerez" la chose, risquant d'abimer votre pièce"). Vous pouvez aplanir la pièce avec un scalpel ensuite, et terminer au papier de verre fin.
Vous avez fait ici le travail le moins long! L'étape qui suit est de loin la plus chiante et la plus fastidieuse, mais c'est elle qui vous donnera une base bien lisse pour votre peinture.
4) Ponçage et resculpture:A ce stade, plus de lignes de moulage, cheminées coupées. Il va falloir observer 2 choses:
-des irrégularités dans la résine: des petits reliefs sur la surface de la pièce, comme de tout petits grains, les reliefs qu'il reste suite à l'ablation des cheminées..
-des trous et des bulles d'air: inhérent au processus de moulage de ces pièces (vous me direz, tain pour le prix qu'on paye... et vous n'avez pas tort.)
On va commencer du coup par les trous et les bulles, vous comprendrez pourquoi:
a) Bouchage et resculpture:Rien de vraiment compliqué. Miliput.
C'est une pate bicomposant: de la "résine" (pas sur^^) et un catalyseur qui fait que le mélange durcit par la suite. L'idée est de toujours avoir un mélange 50/50 (si trop de résine, ça ne durcira pas, si trop de catalyseur, ça durcit trop vite).
La boite est à 15 euros pour 2 boudins: 1 résine 1 catal. Ce qui vous suffira amplement pour vos pièces.
Donc faites votre mélange: prenez toujours de petits morceaux, afin de ne pas avoir la moitié du mélange inutilisable à chaque fois. Bouchez les gros trous, resculptez un bout de pièce si nécessaire (dans le cas de l'arière des ailes d'un Night, si votre scalpel a malencontreusement dérapé par exemple).
Dans le cadre des bulles d'airs et irrégularités les plus fines, vous ne serez pas efficaces en faisant comme précédemment. On va ici faire un jus de miliput (non, mieux vaut ne pas le boire^^). L'idée est ici d'avoir un liquide qui est un peu plus concistant que le lait, que vous allez passer au pinceau sur la pièce. Le milliput va aller remplir les bulles d'airs de lui même.
Il suffit de prendre un capuchon de bouteille (genre eau), de placer une boule de milliput au fond et de l'étaller. Prenez ensuite un pinceau et ajoutez de l'eau dessus en frottant la patte, jusqu'à obtenir un liquide légèrement plus concistant que du lait. Passez le ensuite aux endroits où vous voyez de petits trous et irrégularités (perso, je le passe sur toute la pièce pour être sur).
Une fois cette étape terminée, on met de coté et on laisse sécher. En quelques heures c'est normalement bon, mais une journée pour être sur. Ca laisse le temps de faire toutes les pièces
Le ponçage:j'utilise 2 grains:
-du 600 pour attaquer les endroits où il y a eu resculpture
-du 400 pour le lissage, finition, ponçage des endroits où vous avez passé le jus, passage derrière le 600 pour obtenir une finition lisse.
Ici pas de secret, y a qu'à suivre le blanc et repasser dessus, observer les irrégularités et passer dessus aussi. Faites le en plusieurs passages légers, en contôlant à chaque fois pour ne pas aller trop loin.
Vous pouvez passer une légère sous couche noire quand vous pensez que c'est terminé pour mettre en relief les endroits où repasser.
2 solutions ensuite:
-vous avez monté vos pièces avant, travail terminé! (cas des volants/chasseurs légers)
- vous n'avez pas encore monté la figouze (titan).
5) Montage de Titan:Donc, vous avez de jolies pièces mais encore faut il savoir quoi en faire!
Tout d'abord, il faut réfléchir à:
-sa pose: statique, courant, sautant, reculant...
-son socle: ça conditionnera le montage pour coller au premier point.
Le socle:Faites vous une idée de ce que vous voulez mettre dessus, à la scène que vous voulez représenter. Dans mon cas, j'ai directement opté pour un décors de bataille GW, car cela me permettait de faire les socles de mon titan + les chasseurs pour 20 euros.
Je voyais mon Titan prendre appui sur une épave de char, courant vers l'avant prêt à aller taper un truc. Avec devant, un SM bras ballant, armes à terre, qui le regarde passer au dessus.
Une fois cela mis en place, reste à trouver le socle. Mon paternel et le sien avant lui étant férus de bricolage, je lui ai chippé un tour à bois. Je suis allé acheter des planches de tilleul (20 euros les 3). J'ai découpé des cercles de différents diamètres: aux alentours de 15 cm. J'ai ensuite fait mes propres socles, en mettant les formes que je voulais (c'est pratique^^). Par contre c'est long et demande de l'entrainement avant de savoir comment arriver à ce que l'on veut.
Une autre solution reste d'aller s'en procurer directement chez un hébéniste qui vous en fera sur mesure, ou d'en commander sur le net. Au final, c'est plus cher que de les faire soi même mais aussi plus simple.
Mettez ensuite en place votre scène, les différents éléments, sculptez des colines, des rochers etc. J'ai opté pour de l'argile (ça a le mérite d'alourdir le socle^^) mais le papier maché est aussi une bonne solution. Une fois que le gros des éléments de votre socle est prêt (pas besoin d'aller jusqu'aux finitions/flocage), on peut passer au montage du titan.
Par exemple, voici la pose dont je me suis inspiré:
Important pour vous faire une idée de comment monter vos pièces, mais surtout comment tiger votre figurine!
b) Montage:Vous avez votre inspiration, votre socle. Vous êtes prêts à attaquer ce puzzle! Donc, à partir de votre image d'inspiration, il faut voir là où vont s'exercer les contraintes.
Dans mon exemple, on voit bien que la jambe portante va être celle qui prend appui sur le char. Le pied va aussi être fléchi au niveau de l'avant pied (vous remarquerez que les pieds de revenant sont en 2 parties, le talon et l'avant).
Il faut donc de la tige métallique, genre 3mm (en gros ni trop fine pour que ça fasse une vraie armature, ni trop épaisse pour pouvoir passer au niveau du pied):
-une tige verticale qui va passer du pied au socle et du pied à la jambe
-une tige qui va traverser le genou pour aller en bas de la cuisse (4 5 cm) et en haut de la jambe (4 5 cm).
Et ce afin de bien soutenir la fig et éviter qu'elle ne tombe. Il suffit de contrepercer les différentes pièces avec une mèche du même diamètre que votre tige. Faites bien attention au niveau du membre de contrepercer bien dans l'axe, afin que la jambe soit tendue
On va monter la pièce en partant du bas, puis en remontant.
Colle:
Oubliez la superglue. Cette colle ci met du temps à sécher malgré ce qui est marqué dessus, mais ca tient vraiment bien!
L'idée est de s'inspirer de l'image d'inspiration, en somme, de bien voir comment les différents segments corporels sont positionnés et faire le,parallèle avec nos pièces. Je prend ici mon exemple, à adapter ensuite avec la pose souhaitée^^
On va en gros monter la figouze depuis le bas, en remontant étape par étape.
-Le pied d'appui: ici fléchi sur l'avant, on le positionne avec la tige là où l'on a contrepercé le socle.
- on place la jambe, le genou et la cuisse par dessus. On contreperce une fois la bonne position trouvée, et on colle ensuite (bien contrepercer dans l'axe!)
- la seconde jambe: fléchie, on la positionne de manière à montrer que le titan se propulse vers l'avant.
-le bassin: légèrement tourné du coté de la jambe fléchie.
Une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous pouvez coller. Ne pas coller les plaques d'armures et les petits réacteurs, qui seront fixés/aimantés une fois peints!
-L'abdomen: placez le dans l'axe du mouvement, légèrement penché en avant. Contrepercez puis collez une fois la bonne position trouvée.
-le torse: placez le en légère rotation du coté de la jambe fléchie.
-cou et tête: placez les afin que le regard soit dans le prolongement du mouvement. Ne collez pas, on va aimanter ici!
-bras:on va aimanter au niveau de l'épaule, coller au niveau du "coude" et ne rien faire à la jonction pulsar/avant bras, ça tient tout seul
. Idem ici, trouver la bonne position des bras, comme s'il fonçait vers sa cible.
-holochiant: ne le collez pas, ici aussi aimantation!
-propulseurs: idem , ne les collez pas mais réfléchissez à leur position.
Partie aimantation et photos à suivre!